空气质量、雾霾与照片

雾霾动了哪三样

空气里的细颗粒和水汽会把光散开，照片因此丢掉三样东西，按轻重排。

反差被填平。暗部混进了散射的天光，被抬亮，画面像蒙了一层牛奶。这部分信息是真的没拍下来，不是藏在文件里等你拉出来。

颜色变淡、色相偏。小颗粒更容易散射蓝紫光，远处因此偏冷偏蓝。颗粒大或者有沙尘时，又会偏黄偏橙。所以雾霾天的白平衡没有固定方向，要看当天是什么颗粒。

看起来不锐。镜头没问题，是低频的反差没了，看着就发虚。对着远景怎么对焦都不实，先怀疑空气。

真正的变量是距离

要紧的不是 AQI 本身，而是你和主体之间隔着多少空气。同样的 AQI，拍二十米外的人像几乎没影响，拍八公里外的山脊就全糊了。所以长焦受的影响比广角大得多，长焦拍的通常就是远处。

能见度和 AQI 只是相关，没法互相换算。湿度高时，同样的颗粒浓度会更糊。以实际能见度为准。

现场能改的

1. 走近一点。这招最有用。主体距离减半，隔着的空气就少一半，反差马上回来。
2. 改拍逆光和剪影。雾霾让光变得看得见。早晚逆光下林子里的光柱、桥上车灯的光晕，晴天反而拍不到。
3. 用分层，别跟它较劲。远近的浓淡差就是国画里的空气透视。找前中后三层轮廓清楚的构图，让灰度自己讲深度。
4. 拍近的、拍细节、拍人。微距、静物和街头人像在雾霾天几乎不受影响，光还更柔更匀。

偏振镜能压掉水面和玻璃的反光，也能把蓝天压深一点，但压不掉颗粒造成的雾。别指望一片滤镜解决通透度。

后期能救多少

能救一部分，按这个顺序来最稳。

• 先修白平衡。在画面里找应该是中性灰的东西取样，比如水泥、路面、云的暗部，把色偏拉正以后再动反差。顺序反了，越修越怪。
• 去朦胧少用。它本质是加局部反差，代价是暗部噪点、颜色过饱和、天空出现断层。多数照片给到 15 到 30 就够，过了 60 基本就脏了。
• 压黑场比加对比好用。黑色滑块往下压一点，让最暗处真的落到黑，画面马上通透，副作用也小。
• 分区处理。只给远景那一层加反差和清晰度，近景别动，免得整张过锐。
• 偏色可以留一点。浓霾下远景常偏青蓝或偏土黄，硬拉回中性反而发假，顺势做成冷调或土调往往更耐看。
• 救不回来就放手。远山的暗部已经被填成一片，任何算法都只是在放大噪点。这时候转黑白是更老实的做法。

比照片更要紧的

空气到中度污染以上，长时间待在户外对呼吸道有实际影响，敏感人群更明显。请以当地官方的健康提示为准，需要时戴合格的口罩，少待一会儿。

扬沙和浮尘天尽量别在户外换镜头。回来先用气吹，再擦，别把颗粒直接蹭进镀膜。